Урока «Отделка изделий из металла. Декоративная отделка металла IV

Металлические изделия зачастую подвергают той или иной отделке. Цель всякой отделки - придать изделию красивый и приятный внешний вид и предохранить его от окисления. Для этого поверхность металлического изделия возможно лучше шлифуют и полируют. Отполированные поверхности труднее поддаются окислению. Поверхности легко окисляющегося металла могут быть покрыты тонким слоем более стойкого металла. В этом случае металлические вещи золотят, серебрят, никелируют, хромируют, лудят.

Иногда на поверхности металла химическим способом образуют стойкое и красивое какое-либо соединение его. Сюда относятся воронение, патинирование и т. п. И, наконец, последний способ - это покрытие металла слоем лака или краски. Такой слой также предохраняет и украшает.

Шлифовка металлической поверхности производится напильниками с самой мелкой насечкой, шлифными или бархатными. Чтобы шлифовка получалась чище и напильник не засорялся опилками, изделие шлифуют с деревянным маслом или с мелом, о который трут напильником. При шлифовке плоскостей с острыми ребрами плоскость должна оставаться ровной и совершенно прямой.

Для того, кто научился правильно работать напильником, шлифование не будет чем-либо новым. Единственная, пожалуй, разница состоит в том, что опиливание обычно производят поперек поверхности изделия, а шлифовку вдоль. Напильник держат за ручку и конец и ведут вдоль изделия длинным ребром вперед.

Чтобы зажать плоский предмет в тисках, применяют иногда ручные тисочки. Зажимая готовое изделие, надо защищать его поверхность от следов насечки, накладывая на губки тисков накладки, кусочки кожи, картона, дерева.

После напильника поверхность изделия шлифуют мелкой наждачной шкуркой. Тут тоже надо не заваливать прямых и острых углов и не менять формы поверхностей. Для этого куски шкурки обертывают или наклеивают на деревянный брусочек или пробку. Круглые стержни шлифуют полоской шкурки, оборачивая ее вполоборота или в целый оборот и протягивая взад и вперед вокруг стержня.

Шлифовку шкуркой также ведут с маслом (начиная от средних номеров шкурки и кончая самыми мелкими).

При шлифовке и напильником и шкуркой надо строго соблюдать одно правило направление движения должно быть всегда одинаково.

Кроме наждачной шкурки, можно применять различные шлифующие порошки: наждак, пемзу, крокус, мел, известь. Некоторые из них, как, например, наждак, пемза, крокус (окись железа), продаются в готовом виде, порошками различных номеров, тонкости. Другие приходится самому натолочь и отсеять. Лучший способ сортировки - это отмучивание. Порошок взбалтывают с водой, муть сливают и дают ей отстояться. Осадок сушат и получившийся порошок употребляют для шлифовки и притирочных работ.

Шлифные порошки употребляют обычно с маслом, натирая поверхность до блеска с помощью суконного или войлочного тампона, кусочка мягкого дерева, пробки или кожи.

Иногда при помощи шкурки или шлифных порошков металлическим поверхностям придают чешуйчатый вид. Шкурку или тампон с порошком придавливают к поверхности большим пальцем и несколько раз поворачивают на месте. Получается кружок, рядом делают другой. Более удобно воспользоваться для этой цели дрелью. Тампон наматывают на стержень, который вставляется в патрон. Вращая стержень и переставляя его, получают красивую чешуйчатую шлифовку.

Металл покрывают так называемыми благородными металлами, золотом и серебром, либо химическим путем, посредством амальгамирования, либо гальваническим, при помощи электрического тока, либо термическим, когда слой стойкого металла наплавляется на поверхность изделия.

Хромирование и никелирование производятся с помощью гальванотехники. Мы разберем лишь покрытие металла слоем олова термическим способом, или лужение.

Лужение металлических поверхностей оловом применяется чаще всего для медной и железной посуды. Для лужения посуды надо брать только чистое олово, так как примеси свинца делают посуду ядовитой. Узнать чистое олово можно по его белому цвету с чуть-чуть желтоватым оттенком. Олово в палочках при перегибании издает характерный хруст. Это тоже хороший отличительный признак.

Предназначенные к лужению поверхности тщательно чистят песком, проволочными щетками или крыцовками.

Это очистка механическая. Далее следует очистка химическая - для удаления следов жира и т. п. Предмет чистят кислотой, потом прополаскивают водой. Иногда предмет предварительно травят в серной кислоте. От тщательности очистки зависит успех лужения.

Очищенный предмет нагревают, смазывают травленой кислотой, посыпают порошком нашатыря и водят по нему палочкой олова. Если олово плавится и пристает к металлу, - значит, поверхность чиста и нагрев достаточен. Перегрева надо избегать, так как в этом случае поверхность изделия часто придется очищать вновь.

Расплавленное олово распределяют по поверхности изделия тонким слоем при помощи комка пакли или тряпки из грубой льняной или пеньковой ткани с порошком нашатыря. Белый дым, который образуется при этом, служит признаком достаточного нагрева.

Лудят чаще всего медь, латунь; железо лудится несколько труднее. Юному мастеру в своих работах часто придется залуживать плоские поверхности и стержни, растирая по очищенному и нагретому месту капельку олова тряпкой с нашатырем.

Поверхность, обычно уже шлифованную и полированную, можно покрывать стойкими и красивыми химическими соединениями металла. Сюда относятся различные способы воронения или оксидирования металла.

Стальные и железные предметы можно воронить следующим образом: предмет протирают маслом и держат на огне, пока масло не выгорит и поверхность металла не почернеет. Можно смешать в фарфоровой ступке десять частей скипидара с одной частью серного цвета, довести в водяной бане (посуду со смесью поставить в жестянку с водой, но не прямо на огонь) эту смесь до кипения и туда опустить на некоторое время предмет. Черненые изделия сушат и протирают масляной суконкой. Стальные кусочки можно нагревать до получения соответствующего побежалого цвета и затем опускать в льняное масло или парафин. Можно придать синий цвет стали и не нагревая ее, а опуская на некоторое время в раствор:

медного купороса - 40 г.

азотной кислоты - 60 г.

спирта 90° - 150 мл.

воды - 1000 мл.

Для меди и латуни можно применить следующие способы, Очищенный от жира предмет опускают в горячий раствор из 50 г гипосульфита и 50 г медного купороса и 1 л воды. Посуду при этом надо брать глиняную или фарфоровую. Наиболее прочный цвет - коричневый. По второму способу очищенный предмет держат некоторое время в растворе сернистого натра (серной печени), 50 г на 500 мл воды, в сернистом аммонии или в сероводородной воде. Все эти способы имеют целью получить на поверхности металла черный слой сернистого соединения его.

Красивую окраску меди или латуни можно получить следующим образом. Приготовляют раствор из

гипосульфита - 90 г

воды дистиллированной - 1000 мл

и второй -

уксуснокислого свинца и второй - 30 г

воды дистиллированной и второй - 1000 мл.

Оба раствора смешивают, опускают туда предметы и подогревают медленно жидкость до 80-90° С. Реакция происходит довольно медленно, окраску поверхности можно получить очень красивую. В тех же пропорциях можно брать уксуснокислый свинец и медный купорос. По получении желаемого тона предмет сушат в опилках.

Эти способы отделки юный мастер может применить для мелких и хорошо обработанных предметов.

Самый простой способ отделки металлических изделий - это окраска и лакировка. Лаки и краски бывают для холодной и горячей сушки. Последние гораздо прочнее и красивее, но они требуют специальных помещений для сушки. Юный мастер может воспользоваться для просушки горячей (около 120°) духовкой или печкой, однако не настолько горячей, чтобы лак сгорел. Лак быстро засыхает, образуя твердую блестящую поверхность.

Мастера, работающие с цветными металлами, еще более изобретательны. Применяя несложную химическую и термическую обработку, они научились получать на поверхности металла практически любой цвет. Химический способ патинирования - так называется этот вид отделки - дает возможность получить красивую и стойкую пленку на меди, бронзе, латуни, стали.

Прежде чем вы приступите к патинированию, хорошо усвойте и в будущем строго соблюдайте меры предосторожности. Многими химикатами можно отравиться, поэтому держите их в стеклянных пузырьках с хорошо притертыми пробками, вдали от огня и пищевых продуктов. Серу храните отдельно от других химикатов - ее пары взрывоопасны. Химическую обработку металла можно производить только в вытяжном шкафу или летом на открытом воздухе. На глаза обязательно надевайте защитные очки, а на руки - резиновые перчатки. Для составления растворов и для самого процесса патинирования применяйте фарфоровую, стеклянную или пластмассовую посуду. Очень удобны пластмассовые кюветы, применяемые в фотоделе. При смешивании кислот с водой или другими жидкостями помните, что кислоту нужно вливать небольшими порциями в воду или в раствор, но не наоборот! Если кислота попадет на кожу, промойте это место струей воды из-под крана, а затем смочите пятипроцентным раствором питьевой соды.

Прежде чем перейти к различным рецептам патинирующих растворов, расскажем о последовательности патинирования.

Каким бы способом ни патинировали металл, его предварительно чистят, шлифуют, обезжиривают и отбеливают. Жир удаляйте тряпкой, смоченной бензином или спиртом, а отбеливайте в десятипроцентном растворе какой-либо кислоты. Светлеет металл очень быстро. Отбеленный металл промойте чистой водой. Сушите металл на воздухе или в опилках лиственных деревьев.

Теперь о самом процессе патинирования. Небольшое изделие погружайте в раствор целиком, а более крупное патинируйте кистью или тампоном, укрепленным на Деревянной рукоятке. Многие растворы непрозрачны, поэтому опущенное в них изделие нужно время от времени вынимать и осматривать. Добившись нужного цвета, промойте в чистой воде и высушите.

Некоторые пленки держатся на металле довольно слабо, на других появляется белесый налет. Для закрепления пленки и удаления налета изделие после сушки протирают натуральной олифой, машинным или растительным маслом. Чтобы зрительно усилить рельеф патинированной чеканной работы, протрите ее влажной тряпкой с мелким порошковым абразивом (например, молотой пемзой) или отшлифуйте выступающие части рельефа пастой ГОИ, нанесенной на войлок или фетр, смоченный бензином. Выпуклые части чеканки высветляются, а на самых высоких точках обнажается естественный цвет металла. Протирать чеканку нужно очень осторожно, добиваясь плавного перехода от самого светлого участка к самому темному. Промытую и высушенную чеканку протрите маслом или покройте тонким слоем прозрачного лака.

Чтобы не работать вслепую, а заранее знать, какой примерно цвет получится на металле при обработке различными растворами, заготовьте справочную таблицу. Вырежьте из листовой стали, меди, латуни и алюминия одинаковые прямоугольники. Обработайте их в растворах, рецепты которых даются в этой статье. Просушенные и протертые маслом металлические прямоугольники укрепите на картонном или деревянном планшете, разместив в одном ряду стальные пластинки, в другом - латунные, в третьем - медные, а в четвертом - алюминиевые. Под каждой пластинкой сделайте надпись, в которой укажите раствор, примененный для тонирования металла, и условия обработки. Работая над справочной таблицей, вы заодно ознакомитесь с правилами составления патинирующих растворов, а также узнаете другие приемы декоративной обработки металла.

ПАТИНИРОВАНИЕ ЛАТУНИ

Коричневый и черный цвета. Составьте раствор из 1 литра воды и 60 г серноватистонатриевой соли, которую чаще называют тио-сульфитом натрия, или гипосульфитом. В быту гипосульфит известен как фиксаж для фотобумаги и пленки. Добавьте в раствор примерно 5 г кислоты (азотной, серной или соляной). Сразу же произойдет бурная реакция с выделением сернистого газа. Раствор приобретет мутный молочный цвет. Опустите в него латунное изделие и через несколько секунд выньте и осмотрите. Патина образуется очень быстро. Если достигнут желаемый цвет, промойте изделие и высушите. Патинирующей силой раствор обладает примерно около 20 мин, затем он становится непригодным. Правда, водный раствор гипосульфита можно хранить долго, но только если в него не добавлена кислота.

Нельзя передерживать металл в растворе. Неопытные мастера, желая добиться более интенсивного черного цвета, держат изделие в растворе до тех пор, пока не образуется густой черный налет. Такая патина держится очень слабо и легко смывается струей воды. Добиваться абсолютно черного цвета не стоит еще и потому, что под густой пленкой теряется естественный блеск металла. Какой бы цвет ни имела патина, металл все-таки должен слегка просвечивать из-под нее.

Если вместо крепких кислот в раствор гипосульфита добавить примерно одну столовую ложку уксуса, произойдет та же реакция с выделением сернистого газа, но она будет проходить значительно медленнее. Чтобы получить почти черный цвет, латунь придется держать в растворе не менее получаса.

Промытые водой пластинки после сушки протрите маслом.

Справочная таблица примерных цветов, получаемых на поверхности металлов при различных способах обработки.

На поверхности меди:
5 - серной печенью (черный);
6 - серной печенью с хлористым натрием (серый);
7, 8 - медным купоросом с хлористым цинком (красно-коричневый).

На поверхности латуни:
9 - гипосульфитом с кислотами (черный и коричневый);
10 - хлор-окисью меди с нашатырем (оливковый, коричневый, черный);
11 - сернистым калием (оранжево-красный);
12 - серной печенью (черный и серый).

На поверхности алюминия:
13 - пигментами (любой цвет);
14 - копчением (черный);
15-натуральной олифой с прокаливанием (коричневый);
16 - скипидаром с прокаливанием (оливковый).

Оливковый, коричневый и черный цвета. Составьте раствор из четырех частей нашатырного спирта, пяти частей воды и двух частей хлорокиси меди. Хлорокись меди и пары нашатырного спирта ядовиты, поэтому соблюдайте правила безопасности, о которых мы говорили. Размешайте раствор стеклянной палочкой.

Он приобретет густой темно-синий цвет. Латунный предмет, опущенный в него, быстро становится оливковым, затем темно-коричневым и черным. Вынув предмет из раствора на нужной стадии, промойте его водой и протрите сухой тряпкой. Патина получается настолько прочной, что стирается только абразивными материалами. Протирать маслом ее не следует - пленка и без того имеет красивый металлический блеск.

Оранжево-красный цвет. В литре воды растворите 5 г сернистого калия (сульфита калия). Опущенный в раствор латунный предмет через несколько минут покроется оранжево-красным налетом. После промывки протрите металл маслом.

Серый и черный цвета. Прочная и красивая патина образуется на поверхности латуни и меди, обработанной в водном растворе серной печени.

Чтобы приготовить серную печень, нужно одну часть порошковой серы смешать с двумя частями поташа в жестяной банке и поставить на огонь. Через несколько минут порошок расплавится, потемнеет и начнет спекаться, постепенно приобретая темно-бурый цвет. (Кстати, спекание патинирующей массы и дало в старину название «печень» - от слова «печь», «спекать».)

Во время спекания пары серы могут загореться слабым сине-зеленым пламенем. Не сбивайте пламя - оно не ухудшит качество серной печени. Примерно через 15 мин прекратите спекание. Для продолжительного хранения серную печень растолките в порошок и засыпьте в стеклянную банку с плотной крышкой. При составлении раствора в один литр воды засыпьте 10-20 г порошка серной печени. Патина, полученная на металле в растворе серной печени, прочная и красивая.

ПАТИНИРОВАНИЕ МЕДИ

Черный и серый цвета. Медь, как и латунь, хорошо патинируется в водном растворе серной печени, приобретая густой черный цвет. Но не всегда бывает нужна такая интенсивная окраска. Порой, чтобы придать старинный вид изделию из меди, достаточно нанести легкий серый оттенок. В литр воды насыпьте 2-3 г серной печени и 2-3 г поваренной соли. После появления серого цвета протрите изделие и высушите.

Красно-коричневый цвет. Водный раствор хлористого цинка и медного купороса окрашивает медь в красно-коричневый цвет. Смешайте одну часть медного купороса с одной частью хлористого цинка и разведите в двух частях воды. Достаточно нескольких минут, чтобы медь приобрела красно-коричневый цвет. После промывки и просушки поверхность металла протрите маслом.

ДЕКОРИРОВАНИЕ СТАЛИ

Синий цвет. Окрасить сталь в синий цвет легко в водном растворе гипосульфита и уксуснокислого свинца. На один литр воды нужно взять 150 г гипосульфита и 40-50 г уксуснокислого свинца. Погруженная в раствор сталь довольно медленно окрашивается в приглушенный синий цвет. Но если раствор нагреть до кипения, окрашивание ускорится. После промывки и просушки протрите металл маслом.

Воронение стали. Из множества известных рецептов воронения стали предлагаем вам наиболее простые, но дающие красивые и прочные покрытия. В литре воды последовательно разведите 15 г хлористого железа, 30 г железного купороса и 10 г азотной кислоты. Когда вы опустите в раствор изделие, на металле появится ржавый налет. Снимите его щеткой и снова опустите изделие в раствор. Через некоторое время на металле снова появится ржавый налет, который тоже надо удалить. Если процесс воронения идет правильно, то коричневый цвет на поверхности стали станет гуще. А чтобы получить густой черно-коричневый, почти черный цвет, этот процесс нужно повторить несколько раз. После промывки и сушки протрите сталь маслом.

Цвета побежалости на стали, возникающие при различной температуре нагрева.

Цвета побежалости. Кроме химического, есть другой довольно простой способ декорировения стали - термический. (Кстати, этим же способом можно получить различные цвета на меди и латуни.) Если нагревать металл в муфельной печи или газовой горелкой, на нем быстро начнут последовательно сменяться цвета побежалости - от соломенно-желтого до сине-черного. Металл резко прекращают нагревать в тот момент, когда на нем будет получен нужный цвет. Нагревая чеканную работу газовой горелкой или паяльной лампой, перемещая пламя по своему усмотрению, можно добиться различной окраски отдельных участков, плавного перехода одного цвета в другой.

Воронение с закаливанием. Раскалите металлический предмет докрасна и опустите в машинное масло. Он сразу же приобретет глубокий черный цвет. Так можно декорировать небольшие предметы, например, декоративные цепочки подвесок.

ДЕКОРИРОВАНИЕ АЛЮМИНИЯ

Алюминий обладает множеством достоинств, благодаря которым его охотно применяют мастера декоративного искусства. Он легок, мягок, пластичен, имеет красивый серебристый цвет. Но алюминий почти не поддается химическому патинированию. Существующие ныне химические способы патинирования требуют сложного оборудования. Поэтому часто вместо них применяют подкраску, копчение и прокаливание.

Патинирование пигментами. Наиболее простой способ - патинирование масляными красками. Куском ткани нанесите краску тонким слоем на металл, следя за тем, чтобы были полностью обработаны все участки. Затем протрите изделие сухой тряпкой. В выпуклых местах рельефа краска снимается больше, чем в углублениях, создавая иллюзию более высокого рельефа. Преимущества этого способа патинирования заключаются в том, что он совершенно безопасен, к тому же можно составить любой цвет патины, смешивая краски на палитре. Надо заметить, что удачно патинировать таким способом можно только алюминий. Вместо масляной краски можно взять черную тушь, графитный порошок, черный битумный лак.

Черный и серый цвета. Протрите рельеф или скульптуру тонким слоем натуральной олифы или каким-нибудь растительным маслом. Поместите металл над коптящим пламенем. Небольшие вещи коптите над свечой, а более крупные - над пучком свечей или над горящей берестой, помещенной в консервной банке. Особо крупные изделия удобно коптить дымом факела, смоченного керосином. Мельчайшие частицы копоти въедаются в олифу, прочно сцепляясь с поверхностью металла. Чтобы удобно было следить за тем, как ложится на металл копоть, изделие должно находиться выше уровня глаз. Можно закоптить металл равномерно, но можно добиться интересного декоративного эффекта, то уменьшая, то увеличивая слой копоти. После нанесения копоти поместите изделие над углями или в муфельную печь. Следите, чтобы пленка хорошо прокалилась, а не перегорела. Исчезновение блеска на любом участке изделия - это сигнал, говорящий о начале перегорания пленки. Во время копчения и закаливания соблюдайте правила пожарной безопасности.

Золотисто-желтый и коричневый цвета. Различные оттенки от золотисто-желтого до темно-коричневого и даже черного можно получить, прокаливая алюминиевое изделие, покрытое тонким слоем скипидара, олифы или растительного масла. Протертое маслом изделие поместите над огнем или над раскаленными углями. Пламя не должно касаться поверхности изделия. Чтобы получить однотонную окраску, изделие равномерно вращайте над огнем. Когда поверхность металла приобретет нужный цвет, дайте изделию постепенно остыть.

Алюминий, покрытый скипидаром, после прокаливания приобретает золотисто-коричневый цвет, а олифой - красно-коричневый и черный. Эти способы можно также использовать при декорировании чугуна, стали и других металлов.

При декорировании любого металла всегда имейте в виду, что не следует наносить слишком густой слой декоративной пленки. Всегда должен ощущаться материал, его естественная красота и характерный блеск. Очень осторожно нужно применять яркие открытые цвета, которые могут внести пестроту в изделие, нарушить целостность его восприятия.

В заключение еще раз напоминаем о необходимости строго соблюдать правила безопасности, описанные в начале статьи.

Урок технологии на тему

«Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов»

Предмет: технология.

Класс: пятый.

Четверть: третья.

Количество часов: один.

Дата: 21.03.2015 г. (1 час).

Урок: №52.

Раздел: «Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов».

Учитель:

Цель: ознакомить учащихся с отделкой изделий из металла и пластмассы, правилами нанесения на поверхность краски, эмали и лака; научить пятиклассников выполнять отделку изделий из металла и пластмассы, контролировать и оценивать качество изделий, выявлять и устранять дефекты отделки; развивать аккуратность, внимательность, точность исполнения.

Дидактические средства обучения: верстак, тиски, струбцины, плоскогубцы, круглогубцы, деревянные бруски, чертилки, металлические линейки, напильники, шлифовальная шкурка, шлифовальная колодка, масляные краски, эмали, лаки, кисти, резиновые перчатки, учебник (§ 31), рабочая тетрадь.

Методы обучения: рассказ, беседа, фронтальный опрос, демонстрация наглядных пособий, работа с книгой, практические работы .

Тип урока: комбинированный.

Формируемые УУД: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные.

Основные понятия: окрашивание, метод распыления.

ХОД УРОКА

I. Повторение пройденного материала.

1. Фронтальный опрос:

Вспомните, каким образом выполняют отделку изделий из древесины.

Как защитить металлическое изделие от ржавчины?

Как нужно подготовить изделие, прежде чем его окрашивать?

Какие материалы и инструменты для окраски вы знаете?

II. Сообщение темы и цели урока.

Тема урока: «Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, пластмассы».

Цель урока – научиться выполнять отделку изделий из металла и пластмассы.

III. Изложение нового материала.

Сначала учитель рассказывает о защитной и декоративной функции операции отделки поверхностей изделий из металлов, показывает обучающимся образцы изделий, не прошедших и прошедших отделку, знакомит с материалами для отделки (масляной краской, эмалью и лаком), демонстрирует технологию окрашивания на небольших образцах. Следует акцентировать внимание обучающихся на необходимости тщательной зачистки металлических деталей перед окраской, рассказать, как устранить дефекты покраски, появляющиеся как в момент окрашивания, так и после высыхания окрашенного слоя. Затем сообщить правила безопасной работы.

Для фронтального опроса по новому материалу можно задать вопросы, приведённые в конце §31 учебника.

После этого школьники приступают к выполнению практической работы № 29 учебника.

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, пластмасс – окончательная технологическая операция, улучшающая внешний вид изделия.

Отделку стальных деталей выполняют окрашиванием . Окраска не только улучшает внешний вид, но и защищает изделие от коррозии (ржавчины). Детали из алюминия , меди или латуни часто отделывают лакированием.

Рассмотрим технологию отделки металлического изделия на примере стальной металлической коробки (рис. 154).

Работу начинают с зачистки всех поверхностей (см. §26). Сначала все заусенцы, острые кромки и углы зачищают напильником с мелкой насечкой (рис. 154, а) . После этого все поверхности обрабатывают шлифовальной шкуркой (рис. 154, б ), зачищая царапины, неровности и снимая следы ржавчины. Затем поверхности обезжиривают специальными растворами (выполнять под руководством учителя ).

Окраску выполняют только тогда, когда поверхности высохнут. Масляную краску тщательно растирают кистью во всех направлениях, а эмаль наносят без растирания (рис. 154, в ). Приёмы работы кистями такие же, как и при отделке изделий из древесины (см. рис. 67). После высыхания первого слоя окраску изделия можно повторить.

Иногда краску или лак наносят методом распыления из баллончика (рис. 155).

Описанная технология окрашивания изделий из металла также подходит для отделки изделий из пластмассы. Однако некоторые виды пластмасс могут быть окрашены только специальными эмалями, так как обычные эмали не удерживаются на их поверхности.

Правила безопасной работы

1. Работы по окрашиванию проводить только в хорошо проветриваемом помещении.

2. Оберегать руки и одежду от попадания красок и эмалей.

3. По окончании работы тщательно вымыть руки с мылом.

IV. Фронтальный опрос по новому материалу.

1) Что такое отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов?

2) Какие инструменты применяют для отделки металлических изделий?

3) Что даёт, кроме улучшения внешнего вида, окрашивание изделия из стальной проволоки?

4) Почему деталь из алюминия или меди лучше лакировать, чем красить?

5) Что произойдёт, если нанести на поверхность второй слой краски, не дав высохнуть первому?

6) Нужно ли окрашивать деталь, изготовленную из белой жести?

7) Почему при нанесении краски методом распыления из баллончика не следует долго окрашивать одно и то же место?

V. Практическая работа № 29

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов

Перед практической работой ученики должны заполнить таблицу в рабочей тетради (п. 1 задания 29). Это задание способствует развитию регулятивных универсальных учебных действий посредством формирования способности ставить учебные цели, планировать их реализацию, осуществлять выбор путей достижения целей, контролировать и оценивать свои действия по полученному результату. После составления плана действий обучающиеся занимаются непосредственно отделкой изделий из металла или пластмассы.

Внимание! Обезжиривать поверхности перед окраской и отмывать кисти от краски, эмали и лака после работы должен только учитель!

После выполнения окраски следует предложить обучающимся выполнить п. 2 задания 29 в рабочей тетради, чтобы они оценили качество отделки изделия.

Ошибки, которые наиболее часто допускают пятиклассники:

– некачественно зачищают поверхности перед отделкой;

– наносят на поверхность слишком толстый неровный слой краски, эмали или лака.

Необходимо следить за недопущением таких ошибок.

Примерные критерии оценки качества работы на данном уроке:

1) правильное выполнение задания 29 в рабочей тетради;

2) соблюдение правил безопасной работы;

3) правильная подготовка рабочего места для отделки изделий;

4) верный выбор инструментов и материалов для отделки;

5) качественная очистка детали от заусенцев и острых кромок напильником;

6) хорошая очистка металлических поверхностей от пыли или ржавчины шлифовальной шкуркой;

7) правильное использование приёмов работы при окрашивании и лакировании;

8) выявление дефектов и их устранение;

9) время выполнения задания;

10) качество окончательно окрашенных или лакированных поверхностей.

Текущий инструктаж

Учитель постоянно следит за соблюдением учащимися правил безопасной работы при отделке деталей и изделий.

1. Распределите обязанности в группе. Подготовьте рабочее место для окрашивания или лакирования деталей, а также краску или эмаль, лак, кисти.

2. Зачистите поверхности сделанных ранее изделий, обработайте раствором для обезжиривания (под наблюдением учителя), дайте поверхностям просохнуть.

3. Выполните окраску или лакирование поверхностей изделия.

4. Если необходимо, нанесите после высыхания второй слой краски или лака.

5. Проверьте качество полученного изделия.

Не забудьте сфотографировать сделанные изделия и поместить фотографии в портфолио (см. пример в Приложении).

VI. Подведение итогов урока.

1. Выставление и комментирование отметок за урок. По окончании урока учащимся выставляется оценка по указанным выше критериям. Вместе с учениками следует сделать выводы по изученному материалу.

2. Домашнее задание. 1)* Разгадать кроссворд из рабочей тетради.

Ответы на кроссворд. По горизонтали: 1 – кусачки, 2 – электродрель, 3 – патрон. По вертикали: 4 – кожух, 5 – бородок, 6 – заклёпка.

2) Найти в Интернете информацию об окрашивании металлических деталей на промышленных предприятиях, например, кузовов автомобилей на автозаводе, и подготовить к следующему уроку небольшое сообщение.

Методов и видов отделки существует множество, однако выбор конкретного способа зависит от пожеланий заказчика, а также целесообразности применения этого метода с определенным изделием.

Анодирование - это разновидность отделки, которая одновременно несет в себе и декоративную, и защитную функцию. На алюминиевую поверхность изделия способом электрохимической обработки наносится специальное покрытие золотистого цвета.

креманка с отделкой золочением

Золочение - это процесс нанесения тонкого слоя золотистого покрова на всю поверхность или часть изделия. Золочение может выполняться как с защитной целью, так и для придания нужного декоративного эффекта изделию. Золочение изделий происходит гальваническим методом. Если же речь идет о золочении изделий из таких материалов, как фарфор, сталь или дерево, то возможно применение сусального золота.

Лакирование - вид покрытия, применяемый для многих материалов и изделий, представляет собой прозрачное покрытие (матовое или блестящее). Лакирование может носить как декоративный характер, так и выполнять защитную функцию.

Оксидирование - вид отделки, применяется для изделий и сплавов, в состав которых входит серебро. Этот вид отделки выполняет как защитную, так и декоративную функцию, на поверхности изделий создается покрытие, имеющее различные оттенки серого и черного цветов.

Патинирование - вид отделки, применяемый с целью декорирования и защиты изделий. На поверхности отделываемого изделия создается покрытие, напоминающее коричневый «бархатистый» слой. Достаточно часто используется для отделки изделий, изготовленных из бронзы, латуни, меди или томпака.

Серебрение - вид отделки, который предусматривает нанесение на всю поверхность или часть изделия тонкого слоя серебра.

Тонирование - вид отделки поверхности изделий, когда наносится покрытие с различными оттенками.

Хромирование - способ отделки, который может использоваться как с целью декорирования, так и увеличения защитных свойств изделия, в частности, защиты от губительного влияния коррозии. Придает изделиям серый или блестяще-серебристый цвет.

Художественная расчистка - способ отделки, выполняемый вручную. При помощи специальной металлической или волосяной щетки, набора палочек для полировки (они могут быть деревянными, каменными, металлическими) и абразивной пасты снимается с изделия декоративная защитная пленка, что позволяет произвести художественное выявление рельефных элементов отделки изделия. Этот вид отделки позволяет придать изделию большей художественной выразительности.

значок с отделкой горячими эмалями

Эмалирование - метод художественной отделки изделий, когда на отдельные участки наносится эмаль. Для подобной отделки могут использоваться горячие (силикатные), холодные (органические) и финифтевые (живописные) эмали. Под эмалью принято понимать как сам цветной материал, используемый для отделки ювелирных изделий, наград и т.п., так и процесс их нанесения на изделия. Эмалирование принято считать одной из сложнейших технологий отделки ювелирных изделий, и умение его тонко и правильно наносить – это своеобразным «эталон мастерства».

печь для обжига эмали

Горячие эмали - это свинцовое стекло (может быть как прозрачным, так и нет), которое может окрашиваться в нужный цвет при использовании окислей различных металлов. Для подобного способа эмалирования необходимо использование специальной муфельной печи, так как отделка требует обработки при высоких температурах (600-850 градусов по Цельсию).

Холодные эмали - вид отделочного покрытия, основанный на использовании различных пигментов, а также лакокрасочных материалов, предлагаемых современной промышленностью. Кристаллизация их на готовом изделии ускоряется применением специальных катализаторов.

Живописные эмали - представляет собой, как правило, живопись миниатюрных размеров, выполненную эмалевыми красками на эмалевом покрытии. Закрепление нанесенного рисунка на основу выполняется посредством обжига при температуре в 600-700 градусов по Цельсию (в муфельной печи). После обжига рисунок еще и покрывается бесцветной эмалевой глазурью, после чего также обжигается.

Цель.
Сформировать у учащихся навыки отделки поверхностей плоской детали.

Объект работы. Угольник слесарный 90 — градусный

Оснащение занятия.
Чертежи изделия; заготовки; контрольные угольники; штангенциркули; наборы слесарного инструмента; шлифовальная шкурка; деревянные бруски размером 120x90x20 мм.

Общие методические рекомендации
Важно так продумать и организовать работу, чтобы большинство учащихся смогли полностью закончить изготовление угольника на этом занятии. Для этого еще до начала занятия желательно определить объем работы по каждому угольнику и решить, кто из учащихся не справится с работой без посторонней помощи, какие инструменты и материалы следует подготовить дополнительно.
Вводный инструктаж. Учащиеся не всегда понимают, какое значение имеет отделка, как она выполняется. Это можно рассмотреть в ходе беседы по таким, например, вопросам: с какой целью проводят отделочную обработку? Почему при обработке напильником стремятся все штрихи (следы обработки напильником) направить вдоль обрабатываемой поверхности? Каким напильником следует выполнять окончательную обработку поверхностей? Почему личной напильник следует периодически чистить? Что предпринять, чтобы личной (бархатный) напильник меньше засорялся стружкой? (На рабочие поверхности нанести мел.) Почему шлифовальная шкурка режет металл?
Комментируя ответы учащихся, желательно демонстрировать приемы отделки поверхностей напильником. При этом важно показать, как изменяется качество обработанной поверхности в зависимости от положения напильника по отношению к обрабатываемой поверхности от усилия, с которым осуществляется нажим на напильник, от положения рук работающего и пр. Здесь же уместно объяснить, что отделка - операция финишная, т. е. связана с окончательной обработкой. Малейшая погрешность ее выполнения может привести к нарушению прямолинейности поверхностей и уменьшению точности размеров.
Затем следует обсудить варианты закрепления в тисках при обработке его широких поверхностей. Например, закрепление в тисках с зажимом за поверхности 1-3 или 2-4 приведет к их деформированию губками тисков. Нельзя воспользоваться алюминиевыми нагубниками, так как в этом случае угольник пришлось бы закреплять слишком низко и уменьшать удобство обработки. Постепенно в ходе беседы нужно подвести учащихся к выводу о том, что заготовку угольника следует закрепить на деревянном бруске (рис. 20) или другим аналогичным способом.

Иногда учащиеся предлагают воспользоваться для этой цели магнитом. Видимо, не следует отмахиваться от такого предложения. Можно объяснить, что такой способ закрепления заготовок широко применяется в технике, например, на плоскошлифовальных станках. Для этих целей применяют электромагнит.
Следует заметить, что опиливать широкие поверхности угольника нецелесообразно, так как это весьма сложная и трудная операция. Лучше обработать их шлифовальной шкуркой, нарезанной на полоски и наклеенной; на деревянный брусок или наложенной на напильник (рис. 21).

Самостоятельная работа. В процессе выполнения задания учитель помогает учащимся, напоминает о необходимости добиться высокого качества при обработке поверхности слесарного угольника. Из числа лучших учащихся создается ОТК. Члены ОТК проверяют угольники в процессе работы, помогают своим товарищам, стремясь предотвратить брак.
Заключительный инструктаж. Учитель демонстрирует готовые угольники, отмечает учащихся, выполнивших работу наиболее успешно. Коллективно определяются лучшие работы, устанавливаются причины низкой производительности и некачественного изготовления изделий отдельными учащимися. Представитель ОТК докладывает окончательные результаты работы по изготовлению угольников.